Deutschlandfunk


GESICHTER EUROPAS


Samstag, 28. November 2015  /  11.05 - 12.00 Uhr

Maßgefertigt
Die Herrenschneider der Londoner 
'Savile Row'

mit Reportagen von Ruth Rach 
Redaktion und Moderation: Anne Raith
Musikauswahl und Regie: Babette Michel

(DLF 2014)





Urheberrechtlicher Hinweis
Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt und darf vom 
Empfänger ausschließlich zu rein privaten Zwecken genutzt 
werden. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige 
Nutzung, die über den in §§ 44a bis 63a Urheberrechtsgesetz 
geregelten Umfang hinausgeht, ist unzulässig.

(c)  
- unkorrigiertes Exemplar -






"Der Service ist wunderbar. Ich bin schon seit über 50 Jahren Stammkunde. Die 
Anzüge sind fantastisch geschnitten, die Stoffe so weich und leicht. Man vergisst, 
dass man überhaupt etwas anhat." 

"Für mich ist ein Anzug wie eine Skulptur und muss stets die guten Seiten einer 
Figur hervorheben. Der perfekte Anzug schreit nicht: Schaut mich an, ich bin 
bespoke, sondern er zieht diskrete Blicke auf sich, und oft wissen die Leute gar 
nicht genau, warum sie ihn so bewundern."

 "Savile Row, das ist die schönste Adresse der Welt. In dieser Straße wurde der 
Anzug geboren. Am liebsten würde ich das Rad der Zeit zurückdrehen. In eine 
Ära, wo die Kunden noch das Gefühl hatten, dass sie London hier den Rücken 
kehren und eine andere, feinere Welt betreten." 


"Maßgefertigt - Die Herrenschneider der Londoner Savile Row"

Mit Reportagen von  Ruth Rach

Am Mikrophon ist Anne Raith



Reportage 1 
Henry Poole soll der erste gewesen sein, der 1846 den Stoffladen und die 
Schneiderstube seines verstorbenen Vaters um einen Verkaufsraum erweiterte. 
Von nun an konnte sich die geneigte Kundschaft ein eigenes Bild von den 
Anzügen der maßschneidernden Familie machen: in der Savile Row im 
Londoner Westen. Viele sollten den Pooles in den kommenden Jahren und 
Jahrzehnten folgen, so dass die Savile Row und die umliegenden Sträßchen bald 
zur "Goldenen Meile der Herrenschneider" wurden. Könige, Politiker, 
Unternehmer und Schauspieler reisten nach London, um sich dort einen Anzug 
auf den Leib schneidern zu lassen.

Noch heute steht die Golden Mile im feinen Mayfair ohne Zweifel für Tradition 
und Qualität. Auch wenn die Zeit nicht spurlos an ihr vorübergegangen ist. 
Längst wurden alteingesessene Traditionsschneider wie "Anderson and 
Sheppard" aus den teuren Ladenlokalen verdrängt. "Wir aber haben den 
längeren Faden!", prophezeit John Hitchcock, Geschäftsführer bei "Anderson 
and Sheppard", den wir bevor er in Ruhestand gegangen ist, noch einmal im 
Laden besucht haben. 


Die alte Schule - Mr. John Hitchcock, der Schneider von Prince Charles
John Hitchcock ist die Diskretion in Person. Stets aufmerksam, aber höflich 
distanziert. Er trägt seinen dunkelblauen Maßanzug mit der Selbstverständlichkeit 
eines vollendeten Gentleman, der nur die edelsten Tuche kennt. Dabei hat seine 
Laufbahn bei "Anderson and Sheppard" ganz unten angefangen.
"Ich bin schon mit 16 von der Schule abgegangen und habe dann bei 
"Anderson and Sheppard" als Lehrling angefangen. Erst habe ich gelernt, 
wie man Hosen näht, dann hat mir Mr. Blight, unser Chef-Cutter, das 
Zuschneiden beigebracht und schließlich wurde ich Geschäftsführer."
Edler Parkettboden, getäfelte Wände, dunkle Stilmöbel, Drucke und Ölbilder. Wer 
bei "Anderson and Sheppard" durch die Tür geht, betritt eine andere Welt. Im 
marmornen Kamin prasselt ein Feuer, darüber hängt ein goldgerahmter Spiegel, der 
den Kronleuchter an der Decke noch prächtiger glitzern lässt. Die Besucher sinken 
in ein flaschengrünes Ledersofa und machen es sich zwischen den Tweed-Kissen 
bequem. Erfahrene Kunden kommen schon am Vormittag, denn dann ist das Licht 
am besten und der Schneider noch taufrisch. Bei jedem Besuch erwartet den 
Kunden ein freundliches Ritual. John Hitchcock deutet auf ein Tablett mit 
Kristallgläsern.
"Wir stellen stets auch ein Gläschen Sherry oder Whisky bereit. Viele 
Gentlemen schauen gerne kurz vor dem Lunch bei uns herein und nehmen 
ein kleinen Drink, während sie sich einen neuen Anzug aussuchen."
Als erstes lassen sich die Kunden eine Auswahl von Stoffen bringen. Nicht zu viele 
auf einmal, sagt Colin Heywood, der Manager, denn sonst fühlten sie sich gleich 
überfordert, wie Kinder in einem Bonbongeschäft. 
Colin Heywood sitzt an einem alten Eichenschreibtisch und schreibt die jüngsten 
Aufträge in einen großen Lederband, das Daybook. Von Hand. Natürlich hat die 
Firma auch Computer, sagt Mr. Hitchcock, aber die traditionelle Methode habe 
sich wunderbar bewährt. Er deutet auf die hohen Regale in der Ecke: Sie enthalten 
hunderte von Daybooks, die wiederum sämtliche Aufträge seit dem Gründungsjahr 
1906 enthalten. Mr. Hitchcock steigt auf die Leiter und holt einen der Lederbände 
herunter.
"Wenn Sie zum Beispiel wissen wollen, was Mr. Eastleigh am 24. Dezember 
1984 bestellt hat: einen Tropenanzug in rehbraun, Einreiher, Seitenschlitz, 
schräge Taschen, Bügelfalte und Hosenaufschlag. Hier steht außerdem, 
welcher Schneider Maß genommen hat und wer den Anzug genäht hat. In 
diesem Fall war es Patrick. Natürlich führen wir auch Buch über alle unsere 
Stoffe, zumeist bewahren wir ein paar Längen auf, für eventuelle 
Änderungen oder Reparaturen. Außerdem schreiben wir stets dazu, wo 
unsere Kunden herkommen: hier steht zum Beispiel aus Amerika, 
Australien, Kanada oder Deutschland. Selbstverständlich reisen wir auch 
regelmäßig in die USA, um unsere Kunden an Ort und Stelle zu beraten."
Ein Besucher. Ein reiferer Gentleman in doppelreihigen Nadelstreifen. "The 
Judge", flüstert John Hitchcock. Offenbar ein Stammkunde. Kaum hat er auf dem 
Ledersofa Platz genommen, schon hält er ein Gläschen Sherry in der Hand.
"Eigentlich schau ich nur herein, weil mir ein Knopf abgefallen ist. Der 
Service ist wunderbar. Ich bin schon seit über 50 Jahren Stammkunde. Die 
Anzüge sind fantastisch  geschnitten, die Stoffe so weich und leicht. Man 
vergisst, dass man überhaupt etwas anhat." 
"Anderson and Sheppard" ist für seine weiche Verarbeitung berühmt. Dafür, dass 
die Anzüge fast vollständig per Hand genäht werden. Und dafür, dass sie bespoke 
sind, das heißt, dem Kunden auf den Leib geschneidert werden. Mr. Hitchcock 
klettert wieder auf die Leiter und stellt das Daybook an seinen Platz zurück. Dann 
vergewissert er sich, dass der Knopf zur vollen Zufriedenheit des Judge angenäht 
wurde und offeriert seinem Kunden ein weiteres Glas Sherry. Spencer, der für 
Knöpfe zuständige Schneider, zerbricht sich unterdessen den Kopf darüber, wie 
der Knopf überhaupt abfallen konnte.
"Diese Horn-Knöpfe werden speziell für uns in Deutschland hergestellt, sie 
sind flacher als die üblichen Knöpfe und stehen deshalb nicht so ab. 
Außerdem haben sie vier ausgesprochen enge Löcher, damit der Faden sich 
nicht reiben und durchscheuern kann, was dazu führt, dass der Knopf 
abfällt."
Das Atelier im Parterre ist das Reich der cutter. Sie beraten den Kunden, nehmen 
Maß und schneiden die Stoffe zu. Die individuellen Muster werden jahrzehntelang 
aufbewahrt und bei jedem Besuch auf den neuesten Stand gebracht. Die 
Schneiderstube mutet seltsam altmodisch an: auf den Tischen liegen Stoffe,  
Kreidestücke und gigantische Scheren. Leslie, der Chef-Cutter, ist gerade dabei, ein 
Jackett für einen besonders behäbigen Gentleman zuzuschneiden, und bittet Mr. 
Hitchcock, doch kurz die Schere zu übernehmen. Mr. Hitchcock ist der 
unbestrittene Meister, selbst Mode-Designer wie Calvin Klein und Tom Ford 
haben von ihm gelernt. 
"Dieser Herr ist ziemlich korpulent, da ist unser sogenannter Bauch-Schnitt 
angebracht. Das Jackett wird mit besonders raffinierten Abnähern und 
Nähten versehen, so dass kein Mensch mehr sieht, dass dieser Gentleman 
einen Bauch hat." 
Im unteren Geschoss sitzen die tailors, die erfahrenen Schneider. Unter ihnen drei 
Frauen. Trotz moderner Technologien arbeiten sie immer noch nach der 
altbewährten Methode, mit Nadel, Faden und Schere, erläutert Mr. Hitchcock. 
Warum sollten wir ein System ändern, wenn es funktioniert? Jeder Nadelkünstler ist 
auf ein Kleidungsstück spezialisiert, entweder auf Hosen, Westen oder Jacketts, wie 
zum Beispiel Soona. Sie arbeitet schon seit sieben Jahren bei "Anderson und 
Sheppard": 
"Es ist unglaublich befriedigend, ein Kleidungsstück für einen Kunden zu 
schneidern, das jahrzehntelang hält. Ich bin stolz auf mein Handwerk und 
würde niemals irgendwelche kurzlebigen Modefummel nähen wollen."
Vor seiner Mittagspause will John Hitchcock noch schnell im workshop 
vorbeischauen, dort sind die Lehrlinge untergebracht. Die Werkstatt liegt in der 
Carnaby Street nur ein paar Ecken weiter. Beherzt überquert er die Straße, und 
passiert "Abercrombie und Fitch" - die amerikanische Ladenkette, die sich gleich 
gegenüber eingenistet hat. Mit stoischer Mine mustert er die halbnackten 
Schönlinge im Foyer, die dutzendweise Kunden anlocken:
"Das ist ihre Art von Werbung. Wir behalten unsere Kleider lieber an und 
machen das, was wir immer schon gemacht haben. In den 80er Jahren 
waren die traditionellen Schneiderwerkstätten in einer schlimmen Krise, 
damals kauften die Leute lieber Anzüge von der Stange. Aber das Blatt hat 
sich total gewendet und wir sind wieder sehr, sehr busy. Auch junge Leute 
möchten sich plötzlich gut kleiden. Jeder will einen echten Maßanzug aus 
der Savile Row."
Wird er sein Metier nicht ungemein vermissen? Überhaupt nicht, sagt er und gibt - 
aller Diskretion zum Trotz - endlich doch ein offenes Geheimnis preis.
"Wenn ich im Ruhestand bin, werde ich nur noch für den Prince of Wales 
arbeiten. Prince Charles und ich verstehen uns ausgezeichnet und er möchte 
seinen alten Schneider behalten. Schließlich nähe ich seine Anzüge schon 
seit über 20 Jahren und werde auch sonst oft in den Palast eingeladen. 
Einmal war ein kleines Stück Stoff übrig, und dann habe ich auch gleich 
noch einen Umhang für seinen Jack Russell Terrier genäht. Aber darüber 
spreche ich nicht so gern, vor allem nicht mit der Presse. In England 
machen Menschen, die wirklich arbeiten, selten den Mund auf: Sie gehen 
lieber ihrer Arbeit nach und überlassen die großen Worte den anderen..."

Literaturpassage 1
"Die Flüchtlinge hatten im Regen neben dem Kai gewartet, und niemand 
wagte es, sich zu beschweren. (Sie hatten es auf die harte Tour gelernt, 
sich vor den Launen der Bürokraten in Acht zu nehmen). Ein Mann ging 
die Schlangen entlang, und verteilte Broschüren. Jack sah fasziniert zu, 
wie der Mann näher kam. Er hielt sich gerade, wie es sich für einen 
Engländer gehört, und wirkte selbstsicher wie ein Schuldirektor inmitten 
einer Horde unruhiger Erstklässler - selbst der Grenzpolizist nickte 
respektvoll, als der Mann ihm eine Frage stellte. Schon immer hatte Jack 
die Eleganz anderer Männer mehr bewundert als beneidet. Er selbst war 
zierlich, hatte hellblaue Augen (die er hinter einer Drahtbrille verbarg) 
und sandfarbenes Haar, das rapide schütterer wurde. Seine kleinen 
Füße verwünschte er, denn sie drehten sich immer leicht einwärts. Wenn 
er ruhig dastand, musste er stets aufpassen, sie nach außen zu stellen, 
damit es nicht aussah, als würde er über den großen Onkel gehen. Als 
der Mann endlich Jack erreichte, drückte er auch ihm eine dunkelblaue 
Broschüre in die Hand. Neu in England: Nützliche Informationen und 
freundliche Anleitung für jeden Flüchtling stand darauf geschrieben. Jack 
umklammerte das dünne Heft mit zitternden Händen, während er an den 
Reihen der Flüchtlinge entlang blickte, die auf ihren Schrankkoffern 
saßen, Äpfel knabberten und Zeitungen in den unterschiedlichsten 
Sprachen lasen. Begriffen sie denn nicht, dass man ihnen gerade eine 
Anleitung zum Glücklichsein gegeben hatte?"



Reportage 2
Ihre goldene Ära erlebte die Savile Row zwischen den Weltkriegen. 
Während sich die Damenwelt in den 1920er Jahren von der Pariser Mode  
inspirieren ließ, schaute die Männerwelt nach London. Vor allem das britische 
Königshaus war stilprägend - der damalige Prince of Wales und spätere 
Kurzzeitkönig Edward VIII. galt als regelrechter Trendsetter. Er verstand es, die 
bis dahin ziemlich konservative Herrenmode aufzulockern, kombinierte sie neu 
und inspirierte die heutige klassische britische Herrenmode...
....zu der natürlich nicht nur der Maßanzug, sondern auch allerlei Zubehör zählt. 
Das lässt sich am besten in der Jermyn Street finden, nur wenige Gehminuten 
von der Savile Row entfernt. Oft werden die beiden Straßen miteinander 
verwechselt, warnt Adam Scott, Schriftsteller, Modejournalist und 
gelegentlicher Stadtführer. Sein zitronenfarbener Blazer, das seidene Halstuch 
und der helle Strohhut signalisieren den Kenner. Doch nur eine der beiden 
Straßen, erklärt Scott, huldigt einem weiteren Gentleman, der die britische 
Herrenmode wie kein zweiter geprägt hat...

Auf den Spuren des britischen Stils - Ortbegehung mit dem Mode-
journalisten Adam Scott
Hier steht er also, Beau Brummell, Urdandy und Pionier der Herrenmode. Mit 
einer kleinen Verbeugung zollt Adam Scott der Bronzefigur seinen Respekt, die, 
erhaben auf einem Sockel, mitten auf dem Gehsteig in der Jermyn Street steht: 
George Bryan Brummell, kurz 'Beau' Brummell, 1778-1840, Stilikone und Vater des 
modernen Anzugs. Er trägt einen schlanken Frack, eine raffiniert gebundene 
Krawatte, eine enganliegende Hose und schmale Schaftstiefel.
"Welch` Prachtexemplar von einem Mann! Beau Brummell hat nicht nur die 
Mode, sondern auch die Körperpflege revolutioniert. Vor ihm hat niemand 
daran gedacht, sich täglich die Zähne zu putzen oder gar sich zu waschen. 
Beau Brummell hingegen hat so viel Sorgfalt auf sein Erscheinungsbild 
verwandt, dass er fünf Stunden benötigte, bis er für einen öffentlichen 
Auftritt bereit war. Gleichzeitig hat er einen völlig neuen Modestil 
eingeführt: ungepudert, unparfümiert und ohne Perücke  -  die höfische 
französische Mode war ihm zutiefst zuwider."
Adam Scott eilt über die Straße, zu einem Schaufenster, in dem Dutzende von 
Rasier-Pinseln stramm stehen. Darüber in goldener Schnörkelschrift "Taylor of 
Old Bond Street", Herrencologne und andere Kräutermittel für den Gentleman. 
Begehrlich beäugt Adam Scott eine besonders edle Rasierklinge. 
 "Diese Klingen sind so scharf, dass sie Musik machen, wenn sie durch den 
Bart gezogen werden. Beau Brummell war übrigens auch der erste Dandy, 
der auf einer perfekten Rasur bestand." 
Aber was ist nun eigentlich der Unterschied zwischen einem Gentleman und einem 
Dandy?
"Ein Gentleman ist formeller gekleidet. Und er ist zugeknöpfter, im 
wahrsten Sinne des Wortes. Ein Dandy hingegen tritt mit einer kleinen 
Trompetenfanfare auf, mit einem verwegenen Schnörkel, einem gewissen 
Witz und einer kleinen Übertreibung." 
Adam Scott bleibt vor einer besonders opulent gestalteten Ladenfront stehen: 
"Turnbull & Asser", Spezialist für Herrenhemden. Stolze Wimpel und Wappen 
verkünden, dass dieses Etablissement mit gleich drei Royal Warrants geadelt wurde. 
Das bedeutet, dass es drei Mitglieder der königlichen Familie beliefert. Im 
Schaufenster daneben: Schlipse aus kariertem Tweed, aus gelb getupfter Seide, 
hauchfeine Halstücher - selbstverständlich ohne lästige Preisschildchen - und ein 
Foto aus einem der James Bond-Filme, für die "Turnbull & Asser" die Hemden 
lieferte.  
"Und hier haben wir den Unterschied zwischen einem Dandy und einem 
Gentleman vor Augen: Ein Gentleman kombiniert ein klassisches Hemd mit 
einer klassischen Krawatte. Ein Dandy hingegen legt vielleicht pinke 
Hosenträger an oder er bindet sich ein Seidentuch mit Paisley-Muster um 
den Hals, einfach um etwas Buntes mit ins Spiel zu bringen."
Adam Scott gerät in Fahrt: Wussten Sie, dass es 85 Möglichkeiten gibt, eine 
Krawatte zu binden? Und dass ein Gentleman früher nach Möglichkeit einen Butler 
mit derselben Schuhgröße engagierte? Denn wenn er sich neue Schuhe anfertigen 
ließ, gab er sie sofort an seinen Butler weiter, und der musste sie erst einmal 
einlaufen. Auf die Frage, warum sich gerade der Anzug im England des 19. 
Jahrhunderts so durchsetzen konnte, hat Adam Scott eine einfache Theorie:
"Ein Anzug wirkt stark und männlich, seine Ursprünge liegen ja auch in der 
Jagdkleidung und der Militäruniform. Wer ein britisches Empire zu führen 
hatte, wollte schon mit seinem Erscheinungsbild zum Ausdruck bringen: 
Ich bin ein Konformist, dem jeder Individualismus schon im Internat 
ausgetrieben wurde und kein französischer Weichling, der sich in Samt und 
Seide hüllt und seinen eigenen Fantasien nachhängt." 
Adam Scott schlendert zur nächsten Auslage. "Bates", der legendäre Hutmacher.  
Im Mittelpunkt des Schaufensters, ein altes Schwarzweißfoto: Binks, der Kater, 
einstiges Maskottchen, mit Zylinder und Zigarre ausgestattet und nach seinem 
Ableben für die Ewigkeit erhalten. Adam deutet auf einen kleinen runden Hut mit 
Krempe.
"Das ist ein Pork Pie,  gerade wieder besonders in Mode. Und der Homburg 
dort drüben, aus Filz, mit hochgebogener Krempe, war lange Zeit der 
Lieblingshut vieler Politiker. Nur John F. Kennedy weigerte sich, einen Hut 
zu tragen. Das wiederum stürzte die amerikanische Hutindustrie in eine 
schwere Krise."
Die nächste  Auslage entlockt Adam Scott einen leisen Seufzer. "Davidoff", an der 
Ecke zur Duke Street/St. James's. Schon das Schaufenster ist eine Hymne auf ein 
verpönte Vergnügen: Eine kecke Pyramide aus Zigarren,  gekrönt mit einer Flasche 
feinsten Champagners. 
"Wer soeben in der Savile Row tausende Pfund für einen Anzug 
hingeblättert hat, für den ist eine Schachtel Monte Christo eine Bagatelle." 
Das Interieur ist dunkel und höchst aromatisch. Ein Gentleman goutiert eine 
Zigarre:
"Solche Kostproben sind hier durchaus üblich. Schließlich will man wissen, 
wie eine Zigarre schmeckt, bevor man fünf oder sechshundert Pfund für ein 
Kistchen ausgibt. Ich rauche schon mein ganzes Leben lang,  nur Zigaretten 
hab ich nie angerührt. Eine ausgesprochen bekömmliche Angewohnheit."
Adam Scott möchte wetten, dass der feine Herr nach seinem Zigarrenkauf in 
seinem Privat Club lunchen wird. Wahrscheinlich gleich um die Ecke. Denn hier 
sind die feinsten Herrenclubs von London zu finden. Beziehungsweise nicht zu 
finden. Adam Scott deutet auf eine reichverzierte, aber anonyme Tür.
"Das ist "Whites", der Club des Premierministers. Natürlich ohne Schild. 
Schließlich weiß ein Gentleman, wo sich sein Privatclub befindet. Und alle 
anderen brauchen es ohnehin nicht zu erfahren." 





Literaturpassage 2
"Kein Zweifel, die Stadt war heruntergekommen, die Menschen trugen 
praktische Kleidung, in den Läden gab es nur schrumpeliges Gemüse, 
trockenes braunes Brot und erbärmlichen Bacon aus Argentinien und 
dennoch rasierten sich die Männer zum Abendessen und zogen sich um, 
und ihre Frauen servierten ihnen das kümmerliche Essen auf ihrem 
besten Porzellan. Darin nämlich waren sich alle Briten ähnlich. Sie 
glaubten immer noch, sie seien der Mittelpunkt der Welt, selbst nachdem 
das Empire zerfallen war und das britische Pfund an Wert verloren hatte.
Jack lebte nun schon fünfzehn Jahre hier. Manchmal kam er sich vor wie 
einer dieser neumodischen Anthropologen, die im Auftrag von 
Meinungsinstituten Umfragen in der Bevölkerung durchführten. Aber 
während sie damit beschäftigt waren, die Gespräche der Kohlearbeiter in 
Pubs und Bussen, die der Hausfrauen und Earls in Lyon's Corner House 
zu belauschen, interessierte sich Jack nur für eine besondere Unterart: 
die englische Mittelschicht. Er wollte ein Gentleman sein, kein Lord. Er 
wollte Mr. J.M. Rosenblum sein."



Reportage 3
In der Hierarchie der Savile Row steht der head cutter, der Atelierchef, ganz 
oben. Er ist es, der die Kunden berät und Maß nimmt. 
Der cutter schneidet die Stoffe dann zu, während der tailor sie zu einem Ganzen 
zusammenfügt. Wobei jeder tailor sich noch einmal auf ein Teil spezialisiert 
hat.
Traditionell waren in der Savile Row stets die Männer für den Zuschnitt der 
edlen Stoffe verantwortlich, die Frauen arbeiteten im Hintergrund, vor allem als 
Näherinnen. Doch das hat sich in den vergangenen Jahren geändert. 
Immer mehr Frauen drängen ins Geschäft. Vor allem bei den Lehrlingen, die 
sich, frisch aus den Mode-Colleges, in der Savile Row auf bespoke tailoring 
spezialisieren möchten. Die Lehre dauert drei bis sechs Jahre. Während dieser 
Zeit müssen die jungen Auszubildenden mit dem Mindestlohn auskommen. 
Doch das nehmen viele von ihnen in Kauf - um später in die Fußstapfen ihrer 
großen Vorbilder zu treten. Um groß rauszukommen, so wie Kathryn Sargent... 

Durchsetzungsvermögen gefragt - Kathryn Sargent hat sich als Frau auf der 
Goldenen Meile etabliert
Spiegel, Marmor, Teppichboden. Ein prunkvolles Treppenhaus. Und im ersten 
Stock, ein diskretes Schild: "Kathryn Sargent, Bespoke Tayloring". Gerade kommt 
sie von einer Geschäftsreise aus den USA zurück, davor hatte sie in Marokko 
Zwischenstation gemacht. Klingt hektisch und doch ist sie die Ruhe in Person. 
Blonder Pagenschnitt. Schwarzer Hosenanzug. Violette Seidenbluse. Adretter 
Schal. Kathryn Sargent, Anfang 40, ist eine Legende. Im Jahr 2009 wurde sie als 
erste Frau in der Savile Row zum head cutter ernannt, also zum Atelierchef. 
Ausgerechnet bei "Gieves & Hawkes", dem renommierten Edelschneider. Drei 
Jahre später hat sie sich selbstständig gemacht. 
"Natürlich musst du dich erst einmal mehr beweisen als deine männlichen 
Kollegen. Das ist in allen Berufen der Fall, in denen du nicht dem Klischee 
entsprichst. Aber als die ersten Hürden überwunden waren, habe ich mich 
in der Savile Row ausgesprochen wohl gefühlt." 
Kathryn Sargent glaubt, dass sie besser organisiert und deutlich einfühlsamer ist als 
manche ihrer männlichen Kollegen. Und besser zuhören kann. Aber sich von der 
Savile Row abzunabeln und ein eigenes Atelier in der Brook Street zu eröffnen, das 
war für sie doch ein Riesenschritt. 
Ein Andenken an die Savile Row hat Kathryn Sargent allerdings mitgebracht. Eine 
alte Nähmaschine. Die hat sie von "Gieves & Hawkes" geerbt. Früher wurden 
darauf Militäruniformen genäht. Jetzt steht die Maschine am Fenster und wird zwar 
seltener eingeschaltet, aber weiterhin sehr geschätzt.
"Sie klingt so beruhigend, und richtig schön. Wenn ich sie abschalte, macht 
sie jedes Mal einen kleinen Seufzer."
Kathryn Sargent kommt aus Nordengland. Ihre Liebe zum Anzug hat sie im 
College entdeckt. Dort studierte sie Mode und Design.
"Ich sollte ein Projekt zum Thema Anzug machen und beschloss, ein Sakko 
aufzutrennen. So entdeckte ich die vielen Einzelteile. Ich war völlig 
fasziniert. Und sammelte immer mehr alte Schnittmuster und trennte immer 
mehr Anzüge auf, bis mein Tutor eines Tages fragte: Warst du eigentlich 
schon einmal in der Savile Row?" 
Kaum hatte Kathryn Sargent die Golden Mile betreten, schon wurde ihr klar, wo ihre 
wahre Berufung lag: im bespoke tayloring.
Kathryn geht zu ihrem  Arbeitstisch und holt zwei Lieblingsgegenstände hervor. 
Einen zierlichen Fingerhut, nach oben offen, denn professionelle Schneider 
benutzen nur die Seitenflächen und eine Schere, schwarz, schwer und riesengroß. 
"Du darfst die Schere beim Schneiden nie in die Luft heben, sondern musst 
sie stets am Tisch entlang quasi durch das Material gleiten lassen. Dies hier 
ist ein dicker Leinenstoff. Ach, welch wunderbarer Sound..."
Überhaupt, die Stoffe. Kathryn gerät ins Schwärmen: Baby-Kaschmir und 
Chinchilla, schottische Tweeds und klassische Kammgarne aus Nordengland, für 
Kleidungsstücke, die ein Leben lang halten und in denen man sich ins Bett legen 
könnte und am nächsten Morgen immer noch wie aus dem Ei gepellt aussehen 
würde.  
Kathryn Sargent schneidert für Männer und für Frauen: Anzüge, Mäntel, Kostüme, 
Kleider und bisweilen auch etwas ungewöhnlichere Stücke aus ungewöhnlicheren 
Materialien.
"Eine Kunde, ein passionierter Radfahrer aus Norwegen, hasste es, 
fluoreszierende Sicherheitswesten zu tragen und bat mich, einen knalligen 
reflektierenden Tweed weben zu lassen und ihm daraus einen Umhang zu 
nähen und eine warme Weste." 
Hinter dem langen Arbeitstisch: ein Glaskabinett voller Schnittmuster aus 
hellbraunem Papier. Jedes Muster gehört zu einem Kunden und wird ein Leben 
lang aufbewahrt. Bei jedem Besuch werden die Maße auf den neuesten Stand 
gebracht. 
Ein Anzug von Kathryn Sargent kostet mindestens 4.000 Pfund, also etwa 5.000 
Euro. Nicht übermäßig teuer, findet Kathryn und gibt zu bedenken, dass es sich 
um ein zeitloses, handgefertigtes Einzelstück handelt, das mindestens 50 
Arbeitsstunden erfordert und jahrzehntelang getragen und immer wieder 
abgeändert werden kann. Eine Investition, meint sie, und vielleicht sogar preiswert, 
verglichen mit einem Designeranzug von der Stange, der womöglich in irgendeiner 
Fabrik produziert wurde. 
Kathryn öffnet die Tür zum Balkon und wirft einen Blick auf die lärmige Straße. 
Ihr Maßatelier knüpft an alte Traditionen an: eine Mischung aus Privatklub und 
Werkstatt. Schaufenster für neue Kunden braucht sie nicht.
"Kein schlechter Standort. Jede Menge Boutiquen, das Luxushotel 
Claridges, und gleich um die Ecke das Modehaus Vogue. Wir haben 
ziemlich oft Besucher, die zum ersten Mal in Großbritannien sind und sich 
in bestimmten gesellschaftlichen Kreisen etablieren möchten. Sie wollen 
zum Beispiel wissen, wie man sich für das Pferderennen in Ascot anziehen 
soll oder für eine Gartenparty in der Botschaft. Oder welchen Knopf man bei 
einem Jackett schließen sollte. Die Antwort ist übrigens: immer den oberen 
und nie den untersten, denn das sieht auf einem Foto immer seltsam aus." 
Wenn Kathryn Sargent einen neuen Kunden hat, studiert sie zunächst einmal jede 
seiner Bewegungen, jede körperliche Eigenheit, um sicherzugehen, dass der von ihr 
entworfene Anzug auch wirklich sitzt.
"Für mich ist ein Anzug wie eine Skulptur, er darf nie flach wirken und muss 
stets die guten Seiten einer Figur hervorheben und die weniger vorteilhaften 
kaschieren. Der perfekte Anzug schreit nicht: 'Schaut mich an, ich bin 
bespoke, sondern er zieht diskrete Blicke auf sich, und oft wissen die Leute 
gar nicht genau, warum sie ihn so bewundern."




Reportage 4
In den vergangenen anderthalb Jahrhunderten hat die Savile Row zwei 
Weltkriege, die ein oder andere Wirtschaftskrise und zahlreiche Modetrends 
überlebt. Und doch haben sich die Zeiten auch hier geändert. 

Maßanzüge wurden den Bedürfnissen moderner Geschäftsleute angepasst - mit 
eigens eingenähten Innentaschen für Black Berrys und iPhones, sogar 
Konfektionsware hat bei einigen Schneidern Einzug gehalten. Anzüge von der 
Stange. Eigentlich undenkbar. Gerade für Herrenschneider in der x-ten 
Generation.

Von denen haben nicht wenige die Savile Row in den vergangenen Jahren 
verlassen müssen. Diese Lücke haben andere genutzt, um dem Gütesiegel Savile 
Row ihre eigene Prägung zu geben. 

In den 1990er Jahren war Ozwald Boateng einer jener "jungen Wilden", die den 
klassisch britischen Stil ordentlich aufgemischt haben. Und das tut er heute 
noch, in seinem Laden in der Savile Row 30. Dort, wo früher "Anderson and 
Sheppard" ihr Atelier hatten und man heute von Boatengs Geschäftsführer 
begrüßt wird...

Der neue Wilde - Designer Ozwald Boateng mischt die Savile Row auf
Alles ist schön an Abraham Ziad-Hughes. Seine feinen Gesichtszuge, die grazilen 
Augenbrauen, das Kinn wie gemeißelt. Schön auch sein Wortschatz: kaum ein Satz 
ohne den Ausruf beautiful. Und natürlich sein Anzug. Ein Einreiher, aus feinster 
Mohair-Wolle, von lässiger Eleganz und doch messerscharf geschnitten. Und dann 
die Anzugsfarbe: mitternachtsviolett, verheißungsvoll schimmernd, kraftvoll und 
selbstbewusst. Und so ungewöhnlich wie ihr Schöpfer, Ozwald Boateng, der 
Zaubermeister aus der Savile Row.
"Wir leben in einer Welt, in der jeder schwarz und grau trägt und alle 
Männer gleich aussehen. Ozwald hat die klassische Herrenmode 
aufgemischt und ihr eine ganz neue farbenprächtige Dimension geschenkt. 
Seine Anzüge geben den Männern die Chance, sich frei zu entfalten, und 
ihren Charakter zu unterstreichen, ihre Persönlichkeit. Farben machen 
glücklich. Sie verändern dein Leben. Die Leute nehmen dich wahr, sie 
bewundern dich." 
Abraham justiert seine Krawatte, mondfarben, schmal und seidig changierend. Seit 
einem Jahr ist er Retail Manager im Flagschiffgeschäft von Ozwald Boateng, in der 
Savile Row Nr. 30. Über einhundert Jahre lang war hier die traditionsreiche 
Schneiderwerkstatt "Anderson and Sheppard" untergebracht, bevor sie sich im Jahr 
2006 in eine stillere Seitenstraße zurückzog und dem Neuankömmling Platz 
machte. Abraham Ziad-Hughes selbst kommt aus Dubai. Dort verkaufte er 
Luxuslabels: Gucci, Versace, Louis Vuitton.  Aber sein Traum war stets, so sagt er, 
eine Stelle bei Ozwald Boateng.
"Ozwald ist der größte Herren-Designer der Welt. Seine Schnitte sind 
unverwechselbar - messerscharf und supersexy. Ozwald weiß, dass seine 
Anzüge eine bessere Figur machen als jedes Fitness-Training. Und sie 
wirken auf Frauen. Denn ein Anzug von Ozwald gibt jedem Mann seine 
eigene Stimme." 
Mit stolzer Anmut flaniert Abraham durch sein Reich. Seine schwarzen 
hochglanzpolierten Schuhe versinken im nachtblauen Teppichboden. Das Geschäft 
wirkt wie ein Filmset. Oder wie ein Theater. Ein nachtschwarzer Würfel mit 
sparsam, aber wirkungsvoll platzierten Spotlights. Die Botschaft ist klar: In diesem 
Raum sind Ozwald Boatengs Werke die celebrities.
Abraham geht zu einer Kleiderstange. Dort hängen Ozwalds DNA Suits, besonders 
schmal geschnittene Anzüge in subtil leuchtenden Farben: rostbraun, safrangelb, 
frühlingsgrün, und, der Bestseller, mitternachtslila. Alles handgenäht und aus 
feinstem Mohair, ein Stoff, der besonders gut fällt. Das ist die Ready to Wear-
Collection des Designers. Keine Maßanzüge und auch nicht in der Savile Row 
geschneidert, sondern in Italien. 
Links eine zweite Stange mit der Satorial- Collection. Klassische Savile Row-Anzüge 
aus traditionellen Stoffen in gedecktem Braun und Grau - aber mit knallgelbem 
Seidenfutter, das aus den Manschetten hervorblitzt. "Typisch Ozwald Boateng", 
kommentiert Abraham: "Witzig, erotisch und unendlich elegant."
Der Fokus aber liegt auf dem schwarzgelackten Regal, direkt gegenüber dem 
Eingang, ein ultramoderner Hochaltar:  Leuchtend bunte Hemden, jedes einzelne 
wie ein kostbares Kleinod angestrahlt. Selbst Abraham ringt nach Superlativen.
"Das sind die schönsten, die begehrtesten Hemden der Welt. Alle mit dem 
unverkennbaren Diamanten-Schnitt, einem Kragen mit abgeflachter Spitze. 
Und dann ihre Farben: schimmerndes Purpur, leuchtendes Pink, 
ochsenblut, abendblau, senfgold, und smaragdgrün. Perfekte britische 
Schneiderkunst, aber mit einem ganz besonderen Dreh."
Jeder Raum ist bis ins Detail durchgestylt. In der "Spiegelhalle" können sich die 
Kunden von allen Seiten bewundern. Im "Goldenen Zimmer" werden die 
kostbaren Teile zu Päckchen verschnürt. Und im "Sanctuary", dem mit 
afrikanischem Edelholz getäfelten Heiligtum, finden die Anproben für Maßanzüge 
statt, bespoke und in der Savile Row geschneidert. Das Dekor spielt auf Ozwald 
Boatengs Herkunft an. Seine Eltern stammen aus Ghana. Von der Mutter lernte er 
das Nähen und bekam schon mit fünf seinen ersten Anzug. Mitternachtsblau. Aus 
Mohair. 
Auf dem Weg zum Atelier im Kellergeschoss wartet Abraham mit einer 
besonderen Überraschung auf. Er öffnet eine unscheinbare Tür.
Ozwald Boatengs Büro, für Normalsterbliche streng verboten. Ein schlichter 
fensterloser Raum, mit einem riesigen abgewetzten Holzschreibtisch. An den 
Wänden Fotos von Modeschauen, Models und anderen Berühmtheiten.
"Wir kleiden die ganze Welt ein. Vom neunjährigen Jungen bis zum über 60- 
jährigen. Neulich kam Daniel Day Lewis bei uns vorbei, Sir Richard 
Branson ist ebenfalls ein Kunde, sowie Mick Jagger und Leonardo di 
Caprio, um nur ein paar Namen zu nennen..."
Das Atelier wirkt verwaist. Auf breiten Tischen sind Stoffe und Schnittmuster 
verstreut, ein paar Riesenscheren, ein eisernes Bügeleisen. Ein einsamer Schneider 
steppt die innere Schulterpartie eines Ärmels. Das Revers näht er mit der Hand 
weiter.  
Ein diskretes Klopfen. Abraham Ziad-Hughes konsultiert seine Rolex. In zehn 
Minuten erwartet er einen wichtigen Kunden. Er eilt nach oben, und dann vors 
Haus, wo er wohlwollend in die eigenen Schaufenster blickt:
"Savile Row, das ist die schönste Adresse der Welt. In dieser Straße wurde 
der Anzug geboren. Nur schade, dass sich inzwischen auch ein paar High 
Street-Ketten eingenistet haben. Am liebsten würde ich das Rad der Zeit 
zurückdrehen. In eine Ära, wo die Kunden noch das Gefühl hatten, dass sie 
London hier den Rücken kehren und eine andere, feinere Welt betreten." 



Literaturpassage 3
"Das Ende des Krieges stellte sie vor neue Aufgaben und bot gleichzeitig 
neue Chancen. Es bedeutete, dass Jack, der nun nicht länger bloß in 
schäbiger Arbeitskleidung herumlaufen musste, sich wie ein echter 
englischer Gentleman kleiden konnte, und nach sorgfältiger Erwägung 
beschloss er, dass das nichts anderes hieß als den Erwerb eines 
maßgeschneiderten Anzugs aus der Savile Row. Zum ersten Mal suchte 
er Henry Poole im Oktober 1946 auf. Schon die erforderliche Anzahl von 
Kleidercoupons zu erwerben, kostete ihn ein kleines Vermögen, ganz zu 
schweigen von der Kleidung selbst, aber sie war jeden Halfpenny wert: 
Der Anzug war geradezu die Uniform des englischen Gentlemans. Das 
Geschäft roch köstlich nach Zedernholz, und der Schneider redete ihn 
mit "Sir" an, nahm seine kleinen Körpermaße, ohne dabei spöttisch zu 
lächeln, und zwölf Wochen später wurde ihm der Anzug, in Krepppapier 
eingewickelt und in einer Perlmuttschachtel, auf der das Henry-Poole-
Wappen in Gold prangte, zugestellt. Wenn Jack den Anzug anlegte, 
fühlte er sich größer als seine tatsächlichen 1,60 Meter, seine Glatze 
schien weniger zu glänzen und seine Nase nicht ganz so, nun ja, 
hervorzustechen. So hätte sich auch der König selbst seinen neuen 
Anzug gewünscht." 


Reportage 5
"Der Dandy ist ein Mann", notiert der schottische Essayist Thomas Carlyle in 
den 1830er Jahren, "dessen Status, Arbeit und Existenz im Tragen von Kleidung 
besteht. Er widmet jedes Vermögen seiner Seele, seines Geistes, seiner 
Geldbörse und seiner Person heldenhaft der Kunst, seine Kleidung gut zu tragen: 
Während die anderen sich kleiden um zu leben, lebt er, um sich zu kleiden." 
Beau Brummel war so einer, wir haben ihn schon kennengelernt, Dichter Lord 
Byron und Schriftsteller Oscar Wilde ebenso. 
Wer heute durch Modemagazine blättert, entdeckt überraschend viele junge 
Herren, die auf  Dandy gestylt sind. Natürlich würde sich ein solcher am liebsten 
in der Savile Row einkleiden. Wenn es seine Mittel denn zuließen. Aber wenn es 
so nicht geht, geht es auch anders. 
Im feinen Stadtteil Bloomsbury flanieren jedes Jahr Dutzende Gentlemen in 
Richtung Bedford Square. An ihrem Arm Damen mit Spitzenschirm, 
Cocktailkleid, schwarzen Handschuhen und tiefrotem Lippenstift... 

Der Savile Row-Tradition verpflichtet - Bei der Chap Olympiad zählen Stil 
und Etikette
Der Herr trägt einem hellen Tropenanzug, einen kecken Schnurrbart und einen 
Tropenhelm aus Stroh. Sein Begleiter hat sich für einen Heide farbenen 
Schottenrock aus Tweed entschieden und mit goldgelben Socken kombiniert. Der 
Gentleman hinter ihm trägt sumpfgrüne Plus Fours - eine historische Variante der 
Knickerbocker, mit rostroten Karostrümpfen und einem rehbraunen Jackett. 
Bei der Chap Olympiad - der Olympiade der modernen Dandys - im angesagten 
Londoner Stadtteil Bloomsbury wird der englische Gentleman zelebriert. Und 
gleichzeitig mit einem Touch Dada und Monty Python parodiert. Was zählt, sind 
vollendete Manieren, ein perfekter Kleiderschnitt und hintergründiger Witz. 
Muskelkraft ist bei diesem Sportwettbewerb nicht gefragt, Anstrengungen der 
schweißtreibenden Art werden verachtet. 
Natürlich sind auch die Damen herausgeputzt: Tanzkleider, Perlenketten, 
Straußenfedern... Aber die Herren stehen heute eindeutig im Mittelpunkt. Das 
Event lockt Besucher aus nah und fern an. Joachim hat den Maßanzug seines 
Großvaters aus dem Schrank geholt und ist eigens aus Deutschland angereist. 
"Die geben sich wirklich richtig viel Mühe, tragen wirklich Originalkleidung 
aus den Zeiten, Uniformen, und ja, schöne Smokings, wirklich 
detailverliebt, das ist wirklich schön anzusehen."
Zum Auftakt, der Pipeathlon. Die Teilnehmer müssen auf einer drei Meter langen 
Strecke drei Disziplinen meistern: Fahrrad fahren, dabei gleichzeitig  Pfeife 
rauchen, und anschließend von ihrem Diener über die Ziellinie getragen werden. 
Das alles mit Stil und Würde.
"Nicht so schnell meine Herren, das ist doch kein ordinäres Rennen", mahnt der 
Conférencier. Ein Teilnehmer lupft höflich den Hut und bekommt dafür einen 
extra Punkt. Ein anderer wird wegen Tragens langweiliger Socken vom Platz 
verwiesen. Und ein dritter wird dabei entdeckt, wie er sich an einem Schluck 
Mineralwasser laben will. "Umgehend sicherstellen", ordnet der Conférencier an. 
Auf dem olympischen Gelände der Gentlemen sind nur Cocktails und Champagner 
zugelassen...
Zwischendurch wird ausgiebig flaniert. Die Herren können sich an einem Stand mit 
Zigarren und Schnurrbartwachs versorgen, die Damen stärken sich währenddessen 
mit Gin und Tonic. "Jeder liebt einen Gentleman im Anzug", schwärmt Joey. Sie 
trägt ein schwarzes Cocktailkleid und hat glutrote Lippen. Von Montag bis Freitag 
arbeitet sie im Büro, gerade deshalb gibt es nichts Schöneres für sie, als sich zu 
verkleiden.
Zur ersten Chap Olympiad vor zehn Jahren kamen nur 12 Teilnehmer, inzwischen 
sind es fast 2.000, erzählt ihr Gründer Gustav Temple. Gustav sieht aus wie ein 
Herzensbrecher der 40er Jahre. Glutbraune Augen, grauer Herrenhut, Hornbrille 
und dazu ein subtiler Tweed mit zimtfarbener Weste. 
"Wenn ich meine Garderobe zusammenstelle, ist das wie ein heiliges Ritual. 
Allein der winzige Kragenknopf, bis der richtig sitzt, das dauert oft 20 
Minuten. Du trittst immer wieder zurück, musterst dich im Spiegel, das 
Ganze muss wie ein Kunstwerk aussehen, wie ein Gemälde. Leider besitze 
ich keinen Anzug aus der Savile Row. Nur eine Jacke, die hab ich Second 
Hand gekauft. Sie passt mir zwar nicht wie angegossen, aber der Stoff, die 
Verarbeitung und die Art, wie sie fällt... einfach unvergleichlich. Ein 
Kunstwerk." 
Gustav Temple verachtet die moderne Männermode. Die synthetischen 
Lotterstoffe. Die schlampigen Nähte. Die ganze Wegwerfmentalität. Am liebsten 
würde er sich von Kopf bis Fuβ in der Savile Row einkleiden lassen. Aber dazu 
fehlen ihm die Mittel. Die wenigsten Besucher der Chap Olympiad tragen Savile Row. 
Aber als die Schneider in der Goldenen Meile gegen den Einzug der 
amerikanischen Modekette  "Abercrombie & Fitch" demonstrierten, standen sie in 
vorderster Reihe. 
"Fast 300 Jahre lang war die Savile Row die Heimat des bespoke tayloring.  
Das einzige, das "Abercrombie & Fitch" mit den Meisterschneidern 
gemeinsam hat, sind die Preise. Aber während es zehn Wochen dauert, bis 
ein Maßanzug fertig ist, werden die massenproduzierten T-Shirts von 
"Abercrombie & Fitch" nur aufgrund ihrer aggressiven Marketing-
Kampagne zum sündhaft teuren Kleinod hochstilisiert." 
Zum Glück, findet er, gibt es eine wachsende Schar an Chaps, der modernen 
Dandys und Gentlemen, die ihre Botschaft und ihren Lebensstil auch jenseits des 
Ärmelkanals verbreiten. Bei der letzten Chap Olympiad sind sogar zwei Japaner mit 
Zylinder, Frack und Taucherbrille angereist. Sie haben den Kern des Dandytums 
vollkommen verinnerlicht: ein britischer Gentleman, der seinem Outfit und 
Gebaren einen unkonventionellen, ja anarchischen Touch verleiht und auch in der 
absurdesten Situation perfekte Manieren an den Tag legt. François, ein Besucher 
aus Paris, bringt es auf den Punkt.
"Sie sind britisch, sehr exzentrisch, aber ihr Auftreten - einfach perfekt."

"Maßgefertigt - Die Herrenschneider der Londoner Savile Row". 

Das waren "Gesichter Europas" mit Reportagen von Ruth Rach. 

Die Literaturauszüge stammten aus Natasha Solomons Roman Wie Mr. 
Rosenblum in England sein Glück fand und wurden von Hendrik Stickan 
gelesen. 

Musikauswahl und Regie: Babette Michel.
Ton und Technik: Wolfgang Rixius und Petra Pelloth.
Am Mikrofon war Anne Raith.
Sie hörten eine Wiederholung aus dem Jahr 2014.


2